Chân dung nhà sáng lập bí ẩn của Shein:

Là chủ đế chế thời trang 100 tỷ USD

nhưng nhân viên cũng không biết mặt,

10 năm không dùng mạng xã hội

Phương Linh | 09:46 10/11/2025

Ông chủ 8X này cực kỳ kín tiếng và khó nhận ra.

Như tin đã đưa, tháng trước, Shein – thương hiệu thời trang nhanh từ “bóng tối” bán lẻ trực tuyến đã chính thức “bước ra ánh sáng”, hiện diện bằng một cửa hàng vật lý hoành tráng đặt tại một trong những cửa hàng bách hóa nổi tiếng nhất thủ đô Paris của Pháp – kinh đô thời trang của thế giới.

Đây đáng ra phải là một cú hạ cánh ngoạn mục nhưng thay vì thế, gã khổng lồ thời trang nhanh gốc Trung Quốc này lại chật vật với những cuộc biểu tình trên đường phố Pháp - một nỗ lực do chính phủ dẫn dắt nhằm cấm hãng hoạt động tại nước này.

Với Shein, làn sóng phẫn nộ ở Pháp chỉ là chương mới nhất trong chuỗi lùm xùm bám theo chiến dịch nhiều năm nhằm đưa công ty lên sàn. Với nhà sáng lập kín tiếng Xu Yangtian, đây là lời nhắc rằng các chiến dịch “ồn ào” luôn mang theo rủi ro riêng.

“Ông ấy cực kỳ kín tiếng và khó nhận ra”, Hu Jianlong, sáng lập hãng tư vấn Brands Factory ở Thâm Quyến nói. Người này tiết lộ thêm rằng ngay cả nhân viên Shein cũng khó mà chỉ đúng ông. “Nhưng khi công ty đạt đến quy mô quá lớn, nhân sự khắp thế giới và lại chuẩn bị IPO… lúc ấy rất khó để tiếp tục ‘ở ẩn’”.

Theo những người quen biết, Xu sinh ra ở Zibo, một thành phố sản xuất thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Dù tên ông đôi khi xuất hiện trong thông cáo báo chí, website Shein không hề có ảnh hay tiểu sử nhà sáng lập. Ông chưa từng trả lời phỏng vấn báo chí, hiếm khi lộ diện trước công chúng và không đăng mạng xã hội gần một thập kỷ. Ngay cả tên tiếng Anh cũng từng gây nhầm lẫn: Ông đổi từ Chris sang Sky.

Một vài chi tiết ít ỏi về thời trẻ của ông từng được nhắc đến: Sinh năm 1983, Xu bén duyên với thương mại quốc tế từ thời học đại học những năm 2000, nhận đặt hàng đủ loại từ gioăng đến bugi. Tốt nghiệp, ông chuyển đến Nam Kinh lập một doanh nghiệp thương mại điện tử, bán trực tiếp nhiều mặt hàng tiêu dùng cho khách. Sau đó, ông đồng sáng lập Sheinside, cửa hàng váy cưới, tiền thân của tập đoàn thời trang nhanh ngày nay.

Giá rẻ và lựa chọn khổng lồ đưa Shein bứt phá ở các thị trường phương Tây, đặc biệt Mỹ. Thuật toán quét web tìm ý tưởng đang trend rồi chuyển cho đội thiết kế, sau đó đặt may qua mạng lưới khoảng 7.000 nhà cung ứng hợp đồng, phần lớn tập trung tại Panyu, vùng ngoại ô sản xuất của Quảng Châu.

Công ty “thử thị hiếu” bằng các đơn cực nhỏ cho mẫu mới, chỉ đặt thêm khi chắc có cầu. Mô hình này cho phép Shein bày hàng triệu thiết kế tại cùng một thời điểm so với chỉ vài chục nghìn ở các nhà bán lẻ đại chúng khác. “Xu đã biến độ linh hoạt chuỗi cung ứng thành vũ khí chiến lược, làm xáo trộn các thương hiệu lâu đời như H&M, Zara và Forever 21”, Brittain Ladd, chuyên gia chuỗi cung ứng người Mỹ từng làm ở Amazon và Dell nhận xét.

Phía bán lẻ phương Tây thì cho rằng Shein tận dụng lỗ hổng của các ngưỡng miễn thuế nhập khẩu cho bưu kiện giá trị nhỏ (de minimis ở Mỹ), nhờ đó cắt giá dưới đối thủ trong nước. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt các miễn trừ này cùng nỗ lực tương tự ở EU và Anh đã kéo giảm định giá của Shein đúng lúc hãng tìm cách niêm yết.

Địa điểm IPO cũng liên tục thay đổi. Ban đầu hãng muốn lên sàn New York, nhưng cáo buộc từ nghị sĩ về vấn đề sử dụng lao động trong chuỗi cung ứng khiến Shein chuyển trọng tâm sang London. Một bất đồng giữa cơ quan quản lý Trung Quốc và Anh về ngôn ngữ trong phần rủi ro công bố lại khiến hãng xoay trục lần hai, sang Hồng Kông, nơi Shein đã nộp hồ sơ niêm yết theo diện mật. Từng được định giá tới 100 tỷ USD, giờ đây một số nhà đầu tư thúc giục nhóm hạ định giá xuống khoảng 30 tỷ USD để tăng tốc quy trình.

“Shein đang ở bước ngoặt then chốt để ‘định hình’ mô hình kinh doanh cho 5-10 năm tới”, Sheng Lu, giáo sư Đại học Delaware nghiên cứu ngành thời trang nhận định. “Bài toán là tăng trưởng: Làm sao tiếp tục mở rộng, làm sao thỏa mãn nhà đầu tư, đặc biệt nếu họ tính chuyện IPO”.

Năm 2023, Shein mở marketplace cho bên thứ ba nhằm đáp trả cạnh tranh từ đối thủ linh hoạt Temu. Động thái này giúp đa dạng hóa danh mục, nhưng cũng gieo mầm rắc rối tại Pháp. Các bộ trưởng cho biết hôm thứ năm, toàn bộ kiện hàng Shein đã bị chặn suốt 24 giờ để hải quan kiểm tra. Chính phủ Pháp cũng kêu gọi EU hành động trước việc Shein coi thường luật châu Âu, thậm chí đề nghị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu nếu không tuân thủ.

Hiện Xu sống ở Singapore, nơi công ty chuyển trụ sở năm 2022. Nhiều người mô tả ông “rụt rè”, hướng nội; một người từng làm việc cùng gọi ông là “thô ráp”. Dù một số đối tác muốn Xu xuất hiện công khai hơn trước thềm IPO, loạt lùm xùm mới nhất phần nào lý giải sự dè dặt của ông. Phản ứng dữ dội ở Pháp có lẽ chỉ càng nhắc ông về sự “dễ chịu” của việc gần như vô danh.

Theo: Financial Times

https://markettimes.vn/chan-dung-nha-sang-lap-bi-an-cua-shein-la-chu-de-che-thoi-trang-100-ty-usd-nhung-nhan-vien-cung-khong-biet-mat-10-nam-khong-dung-mang-xa-hoi-96645.html

Người bí ẩn đứng sau “gã khổng lồ” thời trang nhanh Shein:

Từ cậu bé nghèo đến tỉ phú tự thân sở hữu công ty định giá 100 tỉ USD

Năm 2023, Shein từng được định giá lên tới 100 tỷ USD. Từ một công ty vô danh, Shein đã từng bước "soán ngôi" các "ông lớn" như H&M, Primark. Người đứng sau "gã khổng lồ" này là Chris Xu.
Ông chủ 8X bí ẩn và chiến lược giữ im lặng khôn ngoan

Shein là một thương hiệu có độ nhận diện cao và hoạt động vô cùng tích cực trên mọi nền tảng mạng xã hội, mặc dù vậy, lại có rất ít thông tin được tiết lộ về người đàn ông đứng đằng sau một đế chế kinh doanh thành công tới như vậy. Ngay cả trên trang web của Shein cũng không hề có hình ảnh của Chris Xu, người thậm chí còn chưa bao giờ trực tiếp trả lời phỏng vấn truyền thông hay đăng bài trực tuyến trong vòng 8 năm qua.

CEO Chris Xu - người đứng sau đế chế thời trang giá rẻ Shein

Theo nhiều người từng làm việc với CEO Chris Xu, tỷ phú Trung Quốc đã quyết định tránh xa ánh đèn sân khấu vì tính cách của ông. Hơn nữa, ông tin rằng bất kỳ sự chú ý nào đổ dồn vào bản thân chỉ có thể khiến Shein phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn. Như nhiều người người hài hước chia sẻ, Chris Xu “ẩn mình” tới mức có khi nhân viên còn chẳng nhận ra là sếp đang làm việc trong văn phòng. Có thời điểm, vị tỷ phú này đột ngột đổi tên tiếng Anh của mình từ Chris Xu thành Sky Xu, khiến đồng nghiệp và nhà đầu tư bối rối không biết nên gọi ông là gì. Một số người mô tả ông có tính cách khá nhút nhát trong khi có người khác nói rằng Chris Xu có phần hơi khô cứng.

“Bình thường, trầm lặng, khiêm tốn” – đó là cách mà Liu Mingguang, cố vấn chuỗi cung ứng của Shein từ năm 2015 đến năm 2021, đã mô tả về CEO Xu. Tuy nhiên, cố vấn Liu cho rằng hình ảnh khiêm tốn này cho thấy Chris Xu là người học hỏi nhanh đến mức nào. Chiến lược giữ im lặng của Chris Xu được chứng minh là một bước cờ khôn ngoan giữa thời điểm các cuộc giám sát của cả chính phủ Trung Quốc và Mỹ đối với các “ông trùm kinh doanh” của Trung Quốc đang ngày càng gay gắt.

Hiện đặt trụ sở chính tại Singapore, văn phòng của Chris Xu toạ lạc ở Trung tâm tài chính Marina Bay nhìn ra eo biển Singapore. Theo một người thân cận với vị doanh nhân này tiết lộ, ngoài công việc, Chris Xu còn dành thời gian để đi chơi golf với một số bạn bè, cũng là những doanh nhân Trung Quốc đã chuyển đến Singapore sinh sống trong vài năm trở lại đây.

Tỉ phú tự thân lọt top 100 người giàu nhất Trung Quốc từng có xuất thân cực kì nghèo khó

Hồi tháng 4/2022, Chris Xu đã huy động thành công hơn 1 tỉ USD từ công ty vốn sở hữu tư nhân General Atlantic có trụ sở tại New York, Mỹ và các nhà đầu tư khác với mức định giá 100 tỉ USD, vượt qua cả hai thương hiệu bán lẻ thời trang lớn khác là Zara và H&M. Qua đó, Chris Xu có lần đầu tiên nằm trong nhóm 100 người giàu nhất Trung Quốc, xếp hạng 25 với khối tài sản ròng 10 tỉ USD mặc dù giá trị vốn hóa thị trường của Shein giảm xuống sau vòng gọi vốn khi đó.

Trên thực tế, cuộc sống của Chris Xu ngày nay khác xa với nơi ông từng sinh ra, Zibo - thành phố nhỏ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Chris Xu có tên thật là Xu Yangtian, xuất thân trong một gia đình cực kỳ nghèo khó, có cha mẹ từng là công nhân trong các nhà máy quốc doanh. Mẹ của Chris Xu từng là một công nhân ngành may mặc và cũng chính điều này về sau đã giúp ích cho Xu khi ông tìm cách kêu gọi công nhân từ nhiều nhà máy lớn tham gia chuỗi cung ứng của Shein.

Khi đang học thương mại quốc tế tại Đại học Khoa học và Công nghệ Thanh Đảo vào giữa những năm 2000 - ngay sau khi Trung Quốc trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - Chris Xu đã chứng kiến đất nước của mình trở thành công xưởng của thế giới nhờ lực lượng lao động lành nghề dồi dào và cơ sở hạ tầng mạnh mẽ. Ông cũng nhanh chóng nhận ra tiềm năng của Internet trong hoạt động thương mại, đồng thời quan sát thành công của Alibaba trong việc giành được lòng tin của người mua hàng thông qua các dòng sản phẩm đa dạng với giá thành bình dân.

Nhưng trong khi Alibaba bán hàng do Trung Quốc sản xuất cho người mua sắm Trung Quốc thì Chris Xu lại tìm cách nhân rộng mô hình đó ra thế giới. Một nguồn tin nội bộ từ Shein kể lại, vào thời điểm ban đầu, Chris Xu đã tự mình thiết lập các trang web bán hàng nghiệp dư, kết nối với người mua nước ngoài và sau đó đặt các nhà sản xuất ở Thanh Đảo để thực hiện đơn hàng. Đây là một khởi đầu khiêm tốn, nhưng đã giúp Chris Xu tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong kinh doanh ngay khi còn đang đi học.

Sau tốt nghiệp, Chris Xu chuyển đến Nam Kinh và khai thác cơ sở sản xuất phía Nam Quảng Châu, chuyển trọng tâm từ sản phẩm công nghiệp sang sản phẩm tiêu dùng. Ông bắt đầu với kính mắt và ấm trà nhưng sau đó thành lập Sheinside, doanh nghiệp bán váy cưới giá rẻ cho các cô dâu ở Mỹ. Công ty này cuối cùng được trở thành Shein của ngày nay. Hiện nay, Chris Xu đang điều hành đế chế thời trang có 10.000 nhân sự và kinh doanh tại 150 quốc gia trên toàn thế giới từ nơi anh sinh sống ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Công thức kinh doanh “vàng”: kết hợp năng lực sản xuất dồi dào với sự nhạy bén về thị hiếu

Shein được thành lập vào năm 2008 nhưng phải mất một thập kỷ thì doanh số bán hàng của công ty mới bắt đầu khởi sắc. Shein ngày càng được đón nhận nhiều hơn bởi những người mua sắm thuộc thế hệ Gen Z ưa chuộng các nền tảng điện tử cung cấp các mặt hàng giá rẻ và liên tục cập nhật xu hướng.

Theo một bài thuyết trình cho các nhà đầu tư mà Financial Times thu thập được, đại dịch đã đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng cho Shein với doanh thu tăng vọt từ 1,3 tỷ USD năm 2018 lên 22,7 tỷ USD vào năm 2022. Có một số nguồn tin còn hé lộ rằng, trong nửa đầu năm 2023, Shein đã tạo ra doanh thu 14,7 tỷ USD, vượt qua cả “ông trùm” ngành thời trang nhanh Zara.

Shein đã thu hút các nhà đầu tư cao cấp bằng cách quảng cáo về một công thức kinh doanh “vàng”: kết hợp năng lực sản xuất của Trung Quốc với các thuật toán phức tạp có thể đoán trước được sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng.

Các thuật toán của Shein được cho là có thể rà soát mạng xã hội và trang mua sắm trực tuyến, đưa ra các ý tưởng mới dựa trên các mặt hàng đang thịnh hành. Sau đó, những ý tưởng này được chuyển đến đội ngũ thiết kế của công ty, những người này sẽ chuyển kiểu dáng sản phẩm đã qua điều chỉnh cho các nhà sản xuất theo hợp đồng ở Quảng Châu.

Như thống nhất giữa đôi bên, nhà máy ban đầu sẽ chỉ thực hiện các đơn đặt hàng nhỏ trước khi tăng cường sản xuất nếu sản phẩm bán chạy. Mô hình này từ trước đến nay thường không được các nhà máy ưa thích, bởi họ luôn kỳ vọng vào những đơn hàng lớn cho cùng một mẫu mã. Tuy nhiên, Shein lập luận rằng các đối tác của họ vẫn sẵn sàng đánh cược bởi các sản phẩm của Shein có độ phổ biến cao và vì công ty luôn thanh toán đúng hạn.

Tuy nhiên sự phát triển nhanh chóng của Shein cũng khiến nó rơi vào tầm ngắm của những lời chỉ trích về hoạt động của chuỗi cung ứng cũng như tác hại với môi trường của quần áo giá rẻ dễ vứt bỏ sau 1,2 lần sử dụng. Điều đáng lo ngại nhất đối với các nhà đầu tư là việc giới chính trị gia tại Washington đang cân nhắc xử lý lỗ hổng thuế quan, trong đó các món hàng từ nước ngoài nếu dưới 800 USD sẽ không bị đánh thuế. Nhờ vào lỗ hổng này mà những đơn hàng riêng lẻ của Shein được ship thẳng từ Trung Quốc đến các địa chỉ tại Mỹ đều không bị tính thuế nhập khẩu.

Xuất hiện đối thủ cạnh tranh mới

Nhưng trong những tháng gần đây, sức hấp dẫn Shein dường như đã bắt đầu mờ nhạt. Đà tăng trưởng của Shein ở Mỹ cũng chậm lại do một đối thủ cạnh tranh mới cũng đến từ Trung Quốc - Temu - đang sao chép mô hình “từ nhà máy đến thẳng người tiêu dùng” của Shein.

Sau khi ra mắt vào năm 2022, Temu thuộc sở hữu của Pinduoduo đã tích cực thâm nhập vào thị trường Mỹ thông qua các khoản trợ cấp lớn và ngân sách truyền thông xã hội khổng lồ. Các nhà phân tích của Bernstein ước tính, Temu đã tạo ra doanh thu 1,8 tỷ USD trong quý 3/2024. Và dự báo đến năm 2025, tổng doanh thu hàng hóa hàng năm - tổng giá trị hàng hóa bán trên nền tảng của Temu có thể tăng lên 50 tỷ USD.

Trong khi đó, nhân viên của công ty bắt đầu than phiền rằng Shein đang áp dụng một cách tiếp cận ngày càng phân tán trong tham vọng phát triển bằng mọi giá. Vào những tháng gần đây, Shein đã hợp tác với công ty thời trang nhanh Forever 21 và mua lại thương hiệu Missguided của Anh. Shein nhanh chóng mở rộng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil và tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc.

Nhưng đối với Chris Xu, tham vọng toàn cầu của ông là không có giới hạn. “Ông ấy mới chỉ đang bắt đầu. Với Chris Xu, cả thế giới đều ở phía trước. Một thị trường rộng lớn vẫn chưa bị chinh phục”, một nhân viên thân cận với CEO Shein chia sẻ.

Tổng hợp

https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-dung-sau-ga-khong-lo-thoi-trang-nhanh-shein-tu-cau-be-ngheo-den-ti-phu-tu-than-so-huu-cong-ty-dinh-gia-100-ti-usd-a499953.html

Lộ diện người quan trọng số 2 tại Shein:

Một bước trở thành tâm điểm trên sân khấu toàn cầu, từ người rửa bát thuê

thành Chủ tịch đế chế thời trang 60 tỷ USD

Đây là Chủ tịch điều hành của Shein, tập đoàn thời trang nhanh được định giá hơn 60 tỷ USD trong vòng cấp vốn gần đây.
Kể từ khi chuyển đến Mỹ “vì tình yêu” ở tuổi 17 với 20 USD trong túi, Donald Tang đã trở thành một người rửa bát, một chủ ngân hàng đầu tư và một ông trùm truyền thông. Câu chuyện làm giàu, vươn lên đầy nghị lực đó đã khiến Tang trở nên vô cùng nổi tiếng ở quê hương Trung Quốc.

Nhưng, gần đây, người ta bắt đầu chú ý tới ông với vai trò mới nhất là Chủ tịch điều hành của Shein, tập đoàn thời trang nhanh được định giá hơn 60 tỷ USD trong vòng cấp vốn gần đây. Chính điều này đã đưa ông bước lên sân khấu toàn cầu khi là nhân tố chủ chốt dẫn dắt Shein mở rộng nhanh chóng ra nước ngoài và chuẩn bị cho một thương vụ IPO bom tấn tại London.

Theo nguồn tin của Financial Times, với việc người đồng sáng lập Shein là Sky Xu né tránh ánh đèn sân khấu – các nhân viên của Shein nói đùa rằng họ sẽ không nhận ra sếp của mình nếu ở cùng thang máy. Chính bởi vậy giờ đây, Tang là “gương mặt đại diện và là nhà lãnh đạo dễ thấy nhất của công ty”.

Là một giám đốc điều hành người Mỹ gốc Á, Tang đã khéo léo điều hướng môi trường kinh doanh và chính sách ở các quốc gia bản xứ và quốc gia tiếp nhận khi sự nghiệp của ông thăng tiến. Nhưng khi mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Mỹ, thị trường chính của Shein và Trung Quốc, nơi công ty được thành lập và sản xuất phần lớn quần áo, vai trò của ông ngày càng trở nên thách thức hơn.

Chịu trách nhiệm về các vấn đề công cộng, chiến lược kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và tài chính, giờ đây ông phải đối mặt với nhiệm vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại London sau khi từ bỏ kế hoạch niêm yết tại New York trước đó trước sự phản đối chính trị của Mỹ.

Sinh ra ở Thượng Hải với cha mẹ là học giả, Tang gặp người vợ tương lai Jean của mình tại một cuộc thi toán khi ông 14 tuổi. Ông chuyển đến California vào năm 1982 để theo Jean khi gia đình cô di cư.

Ông học ngành kỹ thuật hóa học tại Đại học Bách khoa Tiểu bang California Pomona và làm việc trong ngành khách sạn để kiếm sống.

“Tôi đã không có bất kỳ kỳ nghỉ nào trong suốt 12 năm đầu tiên ở Mỹ,” ông nói với Securities Market Weekly. “Công việc đầu tiên của tôi là ở một nhà hàng và tôi nhớ rằng mức lương tối thiểu lẽ ra là 3,35 USD/giờ nhưng ông chủ chỉ cho tôi 1 USD vì tôi không có thẻ xanh. Khi ấy tôi làm các việc rửa bát, dọn nhà vệ sinh và lau bàn".

Sau cùng ông đã tìm được việc làm tại Merrill Lynch. Sau khi gia nhập Bear Stearns vào năm 1992, ông nhanh chóng leo lên vị trí phó chủ tịch của công ty và sau đó trở thành chủ tịch kiêm giám đốc điều hành các hoạt động của công ty tại Châu Á. Sự nổi lên của ông ở Phố Wall nhận được sự chú ý đáng kể ở quê nhà.

Tuy nhiên, ông đã rời đi vào năm 2008 khi ngân hàng đầu tư này rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và bị JPMorgan Chase & Co.

Bước đi tiếp theo của Tang là tái tạo lại bản thân với tư cách là nhà giao dịch kết nối Trung Quốc với Hollywood trong bối cảnh nhu cầu về nội dung giải trí ngày càng tăng ở cả hai nước.

Ông đã tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn Trung Quốc Dalian Wanda mua lại chuỗi rạp chiếu phim AMC của Mỹ vào năm 2012 và vào năm 2015 đã thành lập Tang Media Partners (TMP), một công ty cổ phần truyền thông có trụ sở tại Los Angeles và Thượng Hải với những nhà đầu tư chống lưng bao gồm cả tập đoàn internet Trung Quốc Tencent. Hai năm sau, TMP mua lại nhà phân phối và sản xuất Open Road Films của Mỹ như một phần trong kế hoạch mở rộng đầy tham vọng.

Nhưng bước đột phá của ông vào lĩnh vực giải trí không tồn tại lâu khi một số bộ phận của Open Road nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 ở Mỹ vào năm 2018 để cho phép bán kho lưu trữ tài sản của tập đoàn.

Ông chính thức gia nhập Shein vào tháng 11/2022 với tư cách là phó chủ tịch điều hành, đã cố vấn cho Xu trong hơn một năm.

Theo người từng làm việc với ông, Tang là người “lôi cuốn và thông minh” và “là một thế lực mạnh mẽ trong việc định hình tương lai của Shein”.

Nhưng, mọi chuyện không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Hiệu quả của các nỗ lực vận động hành lang của Tang đang bị nghi ngờ sau khi kế hoạch niêm yết ở nước ngoài của Shein gặp phải bức tường hoài nghi ở Mỹ và Anh, chủ yếu xoay quanh chuỗi cung ứng rộng lớn của Shein và các cáo buộc liên quan tới vấn đề sử dụng lao động.

Giống như nhiều đối thủ của mình, Shein là tâm điểm chỉ trích của các nhà vận động cho rằng các nhà bán lẻ thời trang lớn phải chịu trách nhiệm cho hàng đống thời trang rẻ tiền, kém chất lượng bị vứt vào bãi rác.

Tuần này, công ty đã ra mắt “quỹ tuần hoàn” trị giá 200 triệu euro nhằm giải quyết tình trạng lãng phí thời trang và kêu gọi các nhà bán lẻ đối thủ, quỹ tài sản có chủ quyền, nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách, tổ chức phi lợi nhuận và học giả tham gia sáng kiến này.

Theo một người trong nội bộ của Shein, một số giám đốc điều hành của công ty đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu Tang có phải là người phù hợp cho công việc này hay không, đặc biệt là sau sai lầm vào tháng 5 tại hội nghị của Viện Milken ở Los Angeles, nơi ông gọi Shein, hiện có trụ sở chính ở Singapore, một “công ty Mỹ”. Những nhận xét này đã nhận được sự đón nhận lạnh lùng ở Trung Quốc, nơi chúng được coi là dấu hiệu cho thấy công ty đang cố gắng “phi Trung Quốc hóa” trước đợt IPO.

Ở Anh, sau cuộc đàm phán giữa Tang và Jeremy Hunt năm nay, Bộ Tài chính có cảm giác rằng cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính lúc bấy giờ đang “được lợi dụng” để gây áp lực lên các cơ quan niêm yết ở New York, theo một người quen thuộc với tình hình.

Mặc dù chính phủ Lao động mới của Vương quốc Anh cho biết họ ủng hộ kế hoạch IPO của Shein, nhưng việc niêm yết này vẫn phụ thuộc vào sự chấp thuận của chính quyền Bắc Kinh vì hầu hết nhân viên và hoạt động sản xuất của công ty đều ở Trung Quốc.

Nếu đợt IPO không thành hiện thực, Tang, bậc thầy về tái tạo, có thể sẽ sớm lên kế hoạch cho dự án kinh doanh tiếp theo của mình.

Theo: Financial Times

https://antt.nguoiduatin.vn/lo-dien-nguoi-quan-trong-so-2-tai-shein-mot-buoc-tro-thanh-tam-diem-tren-san-khau-toan-cau-tu-nguoi-rua-bat-thue-thanh-chu-tich-de-che-thoi-trang-60-ty-usd-205241307110034320.htm